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TAPA, MARCO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA
 
Una vez soldado lo anterior, me dispuse a hacer la tapa de plexiglás, marco de aluminio y los orificios con las respectivas roscas en la base para los tornillos junto con la modificación de éstos.
 
Desde un principio tenía pensado que el marco de aluminio quedara embutido dentro de la de plexiglás, pero para ello necesitaba tenerlo de un espesor considerable, para que cuando al hacer presión el marco de aluminio sobre ella, no se partiese por el rebaje o escalón que hay que hacer para ello. Estuve haciendo algunas pruebas y este escalón debilita mucho la tapa frente a la torsión aunque el espesor que quede bajo el marco de aluminio, tuviese el espesor suficiente como aguantar sin problemas en caso de no existir dicho escalón. Esta zona debe de aguantar tanto la presión de la tapa atornillada más la de la sujeción, así que no quise tentar a la suerte.
 
 

 

 

El caso es que al no poder hacerla embutida y después de darle unas cuantas vueltas para ver con qué espesores y materiales podía contar, por que también tenía una finalmente demasiado fina lámina de Lexán, elegí un espesor de 3mm para el plexiglás y 4mm para el marco de aluminio que finalmente se quedarían en 3mm después de darle forma.
 
Para hacer el marco de aluminio, primeramente lo dibujé con un punzón en la chapa correspondiente y después lo recorte a base de taladros, repasándolos después con una fresa y ajustando finalmente a la línea dibujada mediante el rodillo de lija. Después taladré el marco, junto con el bloque a 2.5mm para hacer las roscas para los tornillos en la base con el macho de roscar correspondiente, después a los orificios del marco los agrandé con una broca de 3mm para que no pasara la cabeza del mismo y para hacer el cajetín donde se aloja la cabeza del tornillo, taladré primero mínimamente con broca de 4mm y después utilicé una del mismo diámetro, pero con punta modificada y aplanada para que el tornillo apoye bien en un asiento plano. El no utilizar la de punta plana desde un principio es simplemente por que se pierde precisión al no poder centrarse en el punto del taladro por carecer de punta.
 

                            

 

 

Entre unas cosas y otras me quedé con poco margen de espacio para la junta de goma en la zona donde están los orificios para los tornillos y tuve que hacer las roscas entre latón y cobre, me hubiese gustado hacerlos únicamente en el latón por ser éste más resistente. También por éste motivo y por la disminución del espesor del marco, tuve también que modificar la cabeza de los tornillos en longitud y anchura. En las fotos podéis ver la diferencia entre el original y el modificado. Voy a explicar cómo lo hice por si os veis en una situación similar.
 
La cabeza del tornillo la rebaje tanto en su parte superior, inferior como laterales. Al ser de acero inoxidable y por lo tanto de bastante dureza, para la superior y laterales lo que hice fue colocarlos en el porta brocas de la Dremel y los fui rozando con una esmeriladora estando los dos girando. Hay que hacerlo con cuidado para intentar dejar bien las proporciones.
Para la parte inferior de la cabeza obviamente ya no pude utilizar éste método, ya que es una zona muy pequeña la que hay que erosionar y además hay que evitar estropear la rosca del tornillo.
 
La verdad es que me sorprendió la dureza de estos tornillos, ya que al principio y siguiendo estando el tornillo en el porta brocas de la Dremel y estando obviamente girando, primeramente intente rozar la zona a desgastar con una pequeña lima, pero se desgastaba antes la lima que el tornillo, así estuve probando con varios cosas, útiles de la Dremel incluidos y no había manera de desgastarlo. Finalmente probé con el filo de una sierra para metales y finalmente pude a duras penas presionando con fuerza, restarle las décimas que necesitaba.
 
Para mejorar el acabado del tornillo y siguiendo estando en el porta brocas de la Dremel, rozaba éste con una lija de grano fino sobre una superficies plana para después pulirlo de la misma forma rozándolo con el útil de pulir que normalmente utilizo, así se hace en un momento.
 
 

                             

 

                             

 

 

Para el ajuste de alturas entre tapa y bloque sin dañar los tornillos, hice lo siguiente. Mediante un sargento y una lima como podéis ver, sometí a la tapa a una presión aproximadamente similar a la que ejercerían los tornillos una vez roscados, teniendo en cuenta el espesor variable de la junta de goma y para que posteriormente una vez eliminado material y haberle dado ya la terminación a la zona superior y atornillado como para que no se saliese el agua, tapa y borde del bloque quedasen a la misma altura.
 
 

                            

 

                             

 

 

Una vez hecha la tapa, marco de aluminio, junta de goma y orificios me dispuse a dar una buena terminación, casi pulido, a la zona superior de la base de cobre, así como también dejar bien nivelada toda la superficie, incluidas las pequeñas porciones de latón para que la junta pueda cumplir bien su cometido.
 
Para hacerlo me encontré con el problema obvio de que me molestaban las piezas de latón por su mayor altura, luego entonces no podía pasar adecuadamente por ejemplo una lima. Así que primeramente le pasé a la zona superior una fresa para igualar bien la superficie con respecto a la base. Hacerlo en cobre y además el tener que estar sujetando el bloque con la mano y deslizarlo se hace un tanto complicado pero no tuve otra manera.
 
Después utilicé para darle el acabado, la pieza que podéis ver en la imagen, es casi del diámetro del interior del bloque y tiene la superficie bien plana. Simplemente le fui pegando trozos de lija de distinto grano y para facilitar su manejo, me ayudé cogiendo la pieza con una mordaza de presión, con la cual además de para sujetarlo, me servía de mango para poder girarla con fuerza mientras apretaba con la otra mano.
 
 

 

 

Los resultados fueron buenos, pero tuve un problema no deseado y casi inevitable y es que desgaste muy ligeramente los laterales del asiento donde van atornillada la tapa y marco de aluminio, con lo cual, el ajuste entre los laterales del marco de aluminio y los colectores de latón perdieron un tanto. Hasta cierto punto eliminé cierta holgura golpeando el mismo marco con un martillo. Haciéndolo con cuidado y de una forma determinada se puede conseguir que el marco se alargue mínimamente deformándolo, aunque no fue suficiente como para compensar el problema y finalmente no quedó como inicialmente estuvo.
 
 
 

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