Ketchak Reservoir SH Concept.
Hace algo más de un año me compré un pequeño torno con la intención de aprender un poco su manejo.
Después de algunas prácticas me puse serio y decidí que era el momento de fabricar algo con él y como un par de amigos me habían comentado que si les podía hacer un depósito supuse que ese era el momento apropiado.
Así nació el Ketchak SH-1, un depósito cilíndrico que sin tener nada de especial no deja de ser llamativo… al menos eso dicen.





Con el tiempo y las ideas de mis amigos la familia creció hasta llegar a tener 13 versiones diferentes basadas en un mismo concepto. Creo que es el momento de mostrároslas no sin antes invitaros a un pequeño tour fotográfico donde os muestro cual es el proceso de fabricación de uno de estos.


Introducción.



Hace algún tiempo… la hostia de tiempo… publicamos un articulo sobre la construcción de un depósito para refrigeración liquida. En aquella primera entrega os mostraba como construir un depósito funcional y polivalente con escasos medios y herramientas.
Esta podría haber sido la segunda entrega de aquel articulo pero uno es consciente de que la gente no suele tener un torno en su casa bajo el fregadero.
Bueno… yo tampoco lo tenía hasta que me hice con uno con el fin de aprender a manejarlo y hacerme estas cosillas que tanto me gustan.

Algunos de vosotros creéis que yo soy tornero pero nada mas lejos de la realidad, yo, no se ni lo que soy, y cuando lo se, se me olvida.
¿Por donde iba?
Ya no me acuerdo, da lo mismo.



Vamos al tema…

Diseñando...que esta de moda.


Partimos con la idea de construir un depósito cilíndrico y evidentemente no va a ser de una sola pieza. Existen multitud de variables posibles; al final veremos algunas, pero me centrare en el diseño de mi deposito Standard llamado SH-1 y que algunos usuarios ya poseen y que por lo que me dicen… les ha gustado y les funciona bien.

Para construirlo voy a emplear diversos materiales siendo el cuerpo de tubo de plexiglás, la base y la tapa de Delrin negro aunque también hay unidades construidas con Nylatron ( nylon negro ), y los soportes de aluminio.

Base.

De nuevo, empezaré por lo mas difícil y en este caso es la base, la dichosa base pues en ella se aloja la entrada y salida del depósito y los soportes laterales.





La base esta construida en Delrin negro de 60 mm. de diámetro y tiene una altura de unos 80 mm.
En la parte inferior tiene un primer rebaje donde alojar uno de los aros que actúa como soporte. A continuación esta situado el agujero para el racor de salida del depósito; esto es un tanto opcional, que comunicará con la bomba. Seguidamente nos encontramos con el agujero para el racor de entrada; vuelve a ser opcional evidentemente, y después el rebaje para alojar el aro del segundo soporte.
Un último rebaje une y sella mediante dos toricas la base del depósito al cuerpo del mismo.


Cuerpo





El cuerpo del depósito esta formado por un tubo de plexiglás de 60mm de diámetro externo con una pared de 3mm lo que da un diámetro interno de 54mm aunque el tubo de plexiglás no es un material calibrado y siempre oscila algunas décimas. La altura evidentemente es variable según necesidades y espacio disponible.

El cuerpo es el elemento mas fácil de construir, solo hay que ir a una casa de metacrilato y pedirlo porque hacerlo… además de ser complejo es una autentica gilipollez.


Tapa.





La tapa es bastante sencillita de hacer, al menos la del modelo Standard.
Al igual que la base esta construida en Delrin negro de 60mm de diámetro y tiene una altura de unos 20mm. En ella observamos un primer rebaje que une y la sella mediante una tórica al cuerpo del depósito. Soportes





Los soportes están formados por un conjunto de diferentes piezas.
En primer lugar un aro de aluminio que acopla en los rebajes efectuados en la base. En el aro observamos un agujero roscado. Seguidamente un pequeño embolo de aluminio taladrado y roscado, que por un extremo lleva fijo un prisionero y por el otro el agujero roscado.

Gracias a estos elementos se consigue que el soporte sea orientable 360º ya que el aro gira libremente en la base del depósito. En cuanto se sitúa en la posición deseada se enrosca el embolo de aluminio y el extremo del prisionero se clava en el cuerpo de la base fijando la posición. Después solo hay que taladrar en el lugar donde se pretenda colocar el depósito y unirlo mediante un tornillo enroscado en la punta del embolo.


Deflector.





Por ultimo solo nos queda añadir un tubo interno en el agujero de entrada situado en la parte superior de la base. Este tubo se encarga de evitar que las burbujas de aire entren por el agujero de salida facilitando así la engorrosa tarea del purgado del circuito. Le llamare deflector ya que no se ningún otro nombre apropiado para él.

Esta construido con tubo de plexiglás de 12 mm de diámetro interno y 16 externos.

El tapón y los racores son los normales que encontramos en comercios especializados. En la mayoría de las versiones del SH utilizo roscas de 3/8 con el fin de montar espigas con mayor diámetro interno y externo para evitar restricciones de flujo.

Con todo esto ya tengo claro el diseño, en el corte en sección podemos observar como esta realizada la base y en la siguiente imagen cual será el resultado final.





Sacando viruta.



Llega el momento de dejar el ordenador y ponerse a trabajar que ya esta bien de darle a las teclitas.

Para no enrollarme mucho os describiré las operaciones de forma resumida sin entrar en excesivos detalles; de todos modos nadie va a leer nada y por ello os he preparado un tour fotográfico mostrando todo el proceso de mecanizado.


Base y tapa parten de una barra cilíndrica de Delrin negro con un diámetro de 60 mm. aunque en bruto siempre miden un poco mas, unos 61 mm. Ambas piezas se cortan en una sierra de cinta o disco.





Por norma general las piezas cilíndricas se trabajan en un torno, sobre todo cuando pretendemos modificar su diámetro o longitud.







Ese es mi supertorno; es chino ( aunque este remarcado por un empresa alemana ) y es mas malo que pegarle a un padre pero no había presupuesto para uno mejor…
Solo sirve para mecanizar materiales blandos y que no requieran extrema precisión… como el caso que nos ocupa.
Bueno, también sirve para jugar y al menos a mi me entretiene mas que una Playstation… raro que es uno… que le vamos hacer.

A por la base...

La primera operación a realizar es el refrentado de las caras para dejarlas a escuadra con la cara cilíndrica y eliminar las marcas de la sierra.
Colocada la pieza en el plato mediante un reloj comparador se comprueba y se ajusta hasta que la pieza gira concéntrica al eje del torno. Esto no seria necesario en un torno como dios manda pero que le vamos hacer… esto es lo que hay.
Mediante una herramienta de corte se refrenta una cara hasta eliminar las marcas de la sierra. Esa cara ya esta a escuadra con la cara cilíndrica.

Y con la cara opuesta pues otro tanto de lo mismo salvo que no se necesita el comparador puesto que sobre la superficie plana de las garras asentara una cara que ya esta refrentada. No esta de mas una inspección visual por si las moscas.
En esta segunda operación se rebaja hasta dejarla a la longitud exacta deseada.







El siguiente paso es cilindrar la base hasta conseguir el diámetro y la longitud deseada en cada unos de sus niveles.
Modificada la posición de la herramienta de corte comienzo a cilindrar la zona superior de la base. En ella hay dos niveles distintos, uno para las juntas toricas y otro para el aro del soporte.
A continuación doy media vuelta a la base para atacarle por el otro extremo y dejar la base a su diámetro final y realizar el rebaje del soporte inferior.







Para acabar el trabajo de torno en la base solo queda hacer las ranuras para las juntas toricas. Para ello hay herramientas específicas pero los torneros tienen por costumbre hacerlas ellos. Bueno pues… yo también me hago una nos ha jodio ( la única que he hecho que medio decentemente funciona, menos mal ).

Montado el engendro de herramienta en el torno verifico que esta a la altura correcta la coloco en el lugar donde hay que hacer la primera ranura y con cuidadito la realizo. Luego la siguiente y después una mas en el centro de la base porque me da la gana.







Pues solo queda quitar con una lima las aristas vivas que se han producido al tornear la base. Como ya os dije en otra ocasión solo tengo dos manos y me faltaría una tercera extremidad para poder hacer esa foto.
¡¡¡¡¡ Marrano !!!!!… que se lo que estas pensando


Venga, todo el trabajo de torno de la base esta realizado y la cosa queda tal que así:





Llega el momento de hacer los agujeros y para evitar rallas o marcas en la base la protejo con algo de cinta.





Una vez marcados los centros los primeros son los que comunican la base con el cuerpo del deposito y después los agujeros para los racores.

Mediante una broca de centrar agrando un poco la marca del centro y después taladro a la medida final. Con el plástico yo no me ando con tonterías…










La operación de roscado también la realizo en el taladro, al menos para encarar el macho en el agujero lo mas recto posible y después mediante un maneral de roscar termino la rosca del racor.






Y la base ya esta acabada y lista para ser montada.





Le toca ahora el turno a la tapa. Las operaciones que tengo que realizar son prácticamente las mismas que con la base. Os las resumo…refrentado de ambas caras, cilindrado y ranurado. Para eliminar las aristas vivas en lugar de utilizar la lima en la tapa lo hago colocando la herramienta en determinado ángulo lo cual crea un pequeño chaflán.









Llega el momento de taladrar la tapa pero siendo que el agujero en este modelo de tapa esta en el centro en lugar de emplear el taladro vertical utilizo el torno montando un portabrocas en el contrapunto.
Inicialmente una broca de centrar para hacer la entrada y después la broca final para hacer el agujero. Seguidamente empleo un avellanador para facilitar la entrada del macho y después monto el macho en el portabrocas para meterlo lo mas recto posible.
Solo queda acabar la rosca mediante un maneral giramachos y tapa acabada.










Ok pues, ya tengo la base y la tapa acabadas creo que… voy con los soportes…

Los soportes están formados por dos aros de aluminio y dos émbolos de aluminio que provienen de cortar tubo y varilla en una sierra de disco.





Siendo piezas de cuerpo cilindrico pues tambien pasaran por el torno para refrentar y cilindrar sus caras.
Empezare por los aros los cuales refrentare en el torno y después taladro y rosco mediante el taladro vertical.







Seguidamente los embolos los cuales refrento y cilindro a dos diferentes diámetros. El menor para que coincida con el ancho del aro del soporte y el mayor para aumentar la superficie de contacto con la superficie donde se monte el depósito.





El taladrado y roscado también lo realizo en el torno aunque para roscar el embolo utilizo un giramachos de carraca. Con cuidado y aprovechando la inversion de giro que tiene el torno la operación se agiliza bastante.





Y los soportes ya estan mecanizados, solo falta ponerle el prisionero y fijarlo al embolo.





Ya queda menos, voy con el deflector.

El deflector lo fabrico partiendo de un tubo de plexiglás que compro en barras de dos metros. En el tornillo de banco lo corto por un lado recto y por el opuesto en inglete para que quede mas bonito digo yo.

La cara que corto recta la refrento para dejarla limpia y luego la cilindro a la medida del agujero que comunica la entrada del deposito con el cuerpo de la base.





El extremo que corto en inglete lo lijo hasta eliminar las marcas de la sierra y luego lo pulo por el metodo habitual.







Y por ultimo y para finalizar solo queda agrandar ligeramente el agujero interior de los racores que compro.





Bueno pues, ya habeis visto todo el proceso de fabricación que lleva un Ketchak SH-1. Las case tres horas que cuesta fabricar una unidad pasan rapidísimas debido a que es un trabajo bastante entretenido y que requiere bastante atención.
Como echar una partidilla al Quake mas o menos.

Hasta aquí queda claro cual es el proceso de fabricación y que es aplicable a multitud de versiones.
Os mostrare algunas de ellas a continuación:


Modelos

Ketchak SH-1.


Modelo inicial con dos racores y dos soportes situados en la base, tapa simple con tapon de llenado.







Ketchak SH-1.1.


Identico al modelo inicial; dos racores y dos soportes en la base pero con un tercer soporte en la tapa para depositos de gran tamaño situados colgantes en la parte trasera de la caja.







Ketchak SH-1.2.


Base con racor de salida, dos soportes y un tapon. Tapa con un soporte, tapon de llenado y entrada vertical para sistemas con radiador en el techo de la caja. Tubo antidecantacion situado en la tapa para evitar que el sistema coja aire cuando se detiene la bomba.







Ketchak SH-1.3.


Base con racores opuestos y dos soportes de montaje. Tapa sencilla con tapon de llenado.







Ketchak SH-1.4.


Base con racor de salida, dos soportes y un tapón. Tapa con tapon de llenado y entrada lateral orientable.







Ketchak SH-1.5.


Modelo creado en tubo de 50 mm de diámetro con entrada vertical acodada o recta situada en la base y salida normal. Racor de vaciado y tapa sencilla con tapon de llenado. Este modelo no incluye soportes.







Ketchak SH-2.


Deposito tipo mochila para poder colocarlo o colgarlo en algun punto alto de la caja. En la base estan situados los racores de entrada y salida en posición vertical.







Ketchak SH-3.


Modelo creado para ser utilizado con la bomba Laing DDC provista de la tapa comercilizada por Alphacool para esa bomba. Dicha tapa dispone de entrada lateral o central. Si se utiliza la entrada central el caudal aumenta notablemente.
La base del deposito se enrosca en dicha tapa; la entrada del deposito esta situada en la tapa, en poscion vertical junto al tapon de llenado.







Ketchak SH-3.1.


Variante del modelo SH-3 pero con entrada lateral orientable en la tapa.







Ketchak SH-4.


Otro modelo basado en el mismo concepto pero esta vez para ser colocado en el suelo de la caja en posición horizontal. Ideado para ser colocado en pequeñas cajas justo bajo la tarjeta grafica. La salida esta realizada para que quede ligeramente por encima de la entrada de la bomba.







Galeria de imagenes.

Y para finalizar que esto ya ha quedado un tanto largo os dejo con algunas imagenes que me han enviado mis amigos con ejemplos de montaje del depósito de la hostia.
A todos ellos mil gracias.

Chuskoi.






Jurblue.










Quique.




Jordi.






Anibal.




Ketchak



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