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Trabajando con resinas
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Autor Mensaje
curro



Registrado: 05 Jul 2004
Mensajes: 39

MensajePublicado: Jue 23 Sep, 2004 11:09    Título del mensaje: Trabajando con resinas Responder citando

Hola amigos:

Con el fin de contestar a las preguntas de donde se adquieren y como se trabaja con resinas epoxys, voy a hacer un resumen de lo que yo he aprendido en mi proyecto -era la primera vez que las usaba, lo que demuestra que, dada mi escasa habilidad, que es muy fácil.

RESINAS

Hay muchos tipos de resinas epoxy -nunca confundir con poli esteres, mucho más rápidos y con bastante retracción-. En general se definen por el grosor máximo en que se pueden utilizar.

Yo utilizo la EC141 y como catalizador el W241 que es la que permite mayor grosor: 10 cm., la proporción de mezcla, tanto a peso como por volumen, es de 100/50 (para 100 unidades de resina, 50 de catalizador, muy muy muy bien mezclado -no batido para no generar burbujas-). Esta resina es muy líquida y prácticamente elimina las burbujas de aire en el reposo de la maduración.

Cataliza en 24 horas por encima de 20º. NO TOCAR HASTA LAS 24 HORAS, no obstante se puede acelerar con calor, siempre que esté aparentemente fraguada, no menos de 12/14 horas.

Por último, su adhesividad es altísima -se pega a todo menos a las siliconas- por lo que necesitaremos un molde de estas.

SILICONAS

Aunque hay muchísimas, básicamente son tres tipos de siliconas, duras, medias y blandas. Y en cuanto a su composición las blandas suelen ser por catalización (se le añade un catalizador al 5%), y las duras -muchísimo más caras- por mezcla de dos componentes al 100%.

Mi recomendación es emplear siliconas de dureza media o si hay "pasta" las duras que son eternas y muy líquidas.

Ojo; las siliconas no necesitan desmoldeantes, pues no se pegan a nada, salvo a sí mismas y al cristal que tiene como ellas el sílice como componente común. Y además no mezclar nunca en moldes dos siliconas de distinta naturaleza, pues no fraguarían.

Si necesitáis un desmoldeante, -por ejemplo entre dos moldes de silicona, o recipiente de cristal - emplear vaselina -una cucharadita- disuelta en aguarrás puro -esencia de trementina, no sucedáneos- y se pinta con un pincel.

MOLDES

Este es el principal problema, hacer los moldes:

Necesitaremos un molde para el waterblock y un contramolde para contenerlo.

Yo he empleado una cajita de bombones Zahor -de venta en grandes superficies- de 5 cm de alto x 9 largo x 6 ancho -perfecta-, y me hice con un trozo de barra de aluminio de 5x5 cm cortada a 7 cm.

Para otras, cosas he empleado cajas de 5x5 de diapositivas y con piezas de Lego (supongo que tambien con Tente), montados y pegados a un papel con cola blanca.

Primero, sobre una superficie totalmente plana -comprobar con nivel- ponemos un poco de silicona en el fondo del recipiente y una vez fraguada, metemos el bloque pulido de aluminio, bien centrado, y acabamos de rellenar con silicona.

Una vez fraguada, sacamos el bloque, y tendremos un molde de 5x7 por la altura que queramos darle al bloque, que dependerá de la resina que pongamos.

La resina no se pega a la silicona, NO HAY QUE PONER DESMOLDEANTE.

ADITIVOS.

Si queréis hacer una tapa o waterblock coloreada, emplear el colorante universal de Titan, no emplear colorantes para pinturas al agua que no diluirían en la resina.

Así mismo si queréis añadir polvo metálico, de zinc o aluminio, para tener un efecto muy bonito en una tapa, por ejemplo, el truco está en esperar que la resina empiece a densificar, pero aún permanezca con cierta fluidez. Se mezcla con el polvo -no poner mucho- suavemente y se deposita en el molde.

Si no esperamos esta densificación, dado que la resina es muy líquida se os irá al fondo.

COMERCIOS

Yo he comprado todo en:

IDEPO SL. Jorge Comin 8.
CP: 46015. Valencia. Tel : 96-347-6844. Fax: 96-347-2630

(cerca de Continente Campanar)

http://www.idepo-composites.com

Donde la Sra. Carmen ha sido muy amable, orientándome en sus productos.


Y...............eso es todo amigos.
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forseta
Invitado





MensajePublicado: Jue 23 Sep, 2004 13:54    Título del mensaje: Responder citando

Gracias por la info, kizas me anime y me haga un par de blokes. Saludos!!!
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Invitado






MensajePublicado: Jue 23 Sep, 2004 16:14    Título del mensaje: Responder citando

los test del último bloque estan hechos con tu rl pasiva????


Ya lo tiene ketchack para probarlo supongo k posteará sus resultados y pruevas o sinó los publicará? nop?
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curro



Registrado: 05 Jul 2004
Mensajes: 39

MensajePublicado: Jue 23 Sep, 2004 19:44    Título del mensaje: Responder citando

Contesto a tus dos preguntas:

.- Si, está hecho a con la RL pasiva que ya exponía en otro artículo.

.- Ketchack está bastante liado y no ha podido recoger el bloque. Así que ahora nos esperaremos a probar un proyecto nuevo que llevo entre manos. -Superar los 10.000 mm2 de contacto eficaz sin restringir transmisión térmica ni aforo-

Mi procesador es un AMD 2.400 y la placa una MSI 6712 un conjunto muy, muy calentito.

Cuando comparo, con datos de la placa es quitando uno y poniendo otro, en temperaturas ambientes similares y dejándo el ordenador con solo el Emule puesto 1 hora.

Esta mañana como he respondido a una pregunta del artículo:

"Sí, las pruebas son con refrigeración pasiva. Aunque las placas son muy mentirosas, te doy dos datos ciertos de termómetro:

Ahora la habitación está a 26º y la temperatura del agua es de 29º

Y el Sandra me dá 43º en core?."

Y estamos hablando de un bloque de 250 gramos de cobre y agujeros.

El que estoy empleando ahora tiene 11 agujeros de 3 mm por lado, total 22 y más de 6.100 mm2 de contacto eficaz. Mientras que el aforo es exactamente el de un tubo de 10 mm interior.

De cualquier forma, y repitiendo el artículo, no os quedeís con el bloque, meramente experimental, sino con el sistema, dado que permite hacer lo que quieras con el cobre -sin limitación ninguna- y luego hermetizarlo. Yo, como no tengo herramientas precisas de cortes, ni agujeros de la placa para anclajes, estoy limitado a un 4x4.

Venga, un saludo.
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Invitado






MensajePublicado: Vie 24 Sep, 2004 19:08    Título del mensaje: Responder citando

Me he quedado alucinado con la técnica para hacer tus bloques.

Pero como en realizar moldes, resinas, siliconas y demas no tengo ni idea, no entiendo algunas partes de como se realiza.. por ejemplo, cuando haces el colector...¿El cuadradillo de aluminio para que sirve, para rellenar el tubo de cobre y que no salga por el otro lado la masilla? El material del colector gris que esta dentro del tubo de cobre es masilla epoxy de 2 componentes? ¿Es como la tipica "barrita mágica" que venden para realizar soldaduras frias, mezclandola y dejandola secar? y el material marrón que es una resina? Y las aletas triangulares que quedan pegadas a los laterales del tubo de cobre como las haces? ¿Usando de contenedor el cuadrado de aluminio con el tubo dentro rellenando, y limando luego lo que sobra? Haber si me puedes contestar, ya que me ha parecido muy interesante... Grácias por compartir tus conocimientos.
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Invitado






MensajePublicado: Sab 25 Sep, 2004 1:01    Título del mensaje: Responder citando

Hola amigo, intentaré explicarme:

Mira si quiero hacer un colector de 25x25 mm, cojo un trozo de tubo cuadrado de aluminio de 25 mm de sección (lo venden en barras de 1 metro en grandes superficies de bricolaje) y corto un pedazo de 25 mm, más o menos, ya que......soy un inutil.

Prosigo, ya tengo el cuadradillo, le hago en el centro una escotadura a lo largo con una lima para poner encima un trozo de tubo y que se quede quieto y centrado,de 25 mm de largo y 12 mm de diámetro externo -que pego con en cuanto apenas de superglue.

Bien, le pongo un poco de vaselina al aluminio para que no se pegue, y solo queda rellenar con masilla de dos componentes (da lo mismo que sea de fontanero, para madera, construcción, etc.) alrededor del tubo -que tambien se llena- cubriendo el aluminio, hasta que descreste.

Una vez catalizada la resina, es fácil limar y lijar pues tienes el apoyo del tubo y del perfil de aluminio, luego queda perfecto.

Finalmente, como has rellenado el tubo con masilla y esta está muy bien pegada al cobre, pero no al aluminio, se le dá un golpe seco al tubo, para romper el muy poco superglue que has puesto, y tienes en la mano un colector perfecto para hace con el un molde de silicona.

Yo lo he echo así por mi falta de habilidad con la lima, no obstante lo puedes hacer igual con el trozo de tubo -sin aluminio- sobre una hoja de papel y luego limar contra el borde de una mesa, protegido con un cartón.

El material marrón es masilla de dos componentes pero específica de fontanería, para reparar fugas, que agarra sobre el metal -limpio- como un diablo.

Si no quieres complicarte con resinas y siliconas lo haces con este tipo de masilla o similar -reparación de metales- (Artículo nº 2) y los colectores, fundes cera, la viertes en cualquier recipiente, por ejemplo una cajita de cartón con plástico de cocina dentro para que no se salga, hasta el grosor que quieras darles y los tallas con un cuchillo caliente.

Una vez los tengas los pegas al bloque con cera fundida y un pincelito.

Como no rompes nada, hasta emplear las resinas, es fácil coger práctica e ir mejorando, además, al menos para mí bastante divertido.

Un saludo
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chip



Registrado: 23 Abr 2004
Mensajes: 31

MensajePublicado: Sab 25 Sep, 2004 12:56    Título del mensaje: Responder citando

Grácias por tus explicaciones, Curro. Antes entré como invitado, pero era yo Very Happy .

Yo es que en la foto veía ese acanalado, pero pensaba que era de la propia barra de aluminio, y que para hacer la foto lo pusiste para ver la proporción de ambos objetos (tuberia y cuadradillo de aluminio).

Pues nada, grácias por aclarármelo, ya que es un método de realizar waterblocks que me ha encantado, aunque por ahora bastante tengo con acabar una "copia cutringui" del fantástico Ketchak nº 4... ¿Lo acabaré algún dia? Laughing

Por cierto, en la tienda que pusiste, por lo visto está en valencia, y buscando en sus productos en su web, aunque sólo miré por encima no ví la resina EC141 y su respectivo catalizador, supongo que en el catalogo web no tienen todos sus productos, pero supongo que por telefono si les indicas te los pueden enviar... de todas formas, como yo vivo en Barcelona, ese tipo de tienda como se calificaría ¿de plásticos industriales? lo digo por si quisiera buscar en la guía alguna tienda similar por mi city...

Grácias y pérdona por tanta pregunta... me parece que con mi desconocimiento del tema el inútil soy yo Embarassed Smile
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curro



Registrado: 05 Jul 2004
Mensajes: 39

MensajePublicado: Sab 25 Sep, 2004 16:05    Título del mensaje: Responder citando

No me importan las preguntas amigo:

Mira, como idea, para Barna y cualquier ciudad, los locos de las maquetas y dioramas, se forran a sacar copias de soldaditos, etc. así que en cualquier tienda de esas te dirán donde se abastecen sus clientes.

Y si no, páginas amarillas, o Google "resinas siliconas Barcelona" y a buscar.


Laughing
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Makinolo
Invitado





MensajePublicado: Sab 25 Sep, 2004 20:52    Título del mensaje: - Responder citando

Bueno, yo estoy flipando aun con este sistema de hacer bloques... te nombro oficialmente mi nuevo heroe durante los próximos 2 dias.

Tengo una preguntilla:

Se puede rellenar el molde del bloque en varias tandas, por ejemplo en 3 veces, poniendo colorantes distintos en cada tanda para formar un bloque tricolor?
Fragua igual? se pega bien una capa a la anterior?

DE donde has sacado la bomba de vacio esa tan chula?

Graciassss

http://potxoki.hopto.org/makinolo/
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Makinolo
Invitado





MensajePublicado: Sab 25 Sep, 2004 20:54    Título del mensaje: Responder citando

Perdon por la repeticion del mensaje, es que esto da un error al enviar, ha sido sin querer y no se como se borran Sad
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Invitado






MensajePublicado: Sab 25 Sep, 2004 22:11    Título del mensaje: Responder citando

Si amigo, se puede.

De hecho, probando un nuevo sistema de vacio contaminé con resina los agujeros, recorté una ventana, retaladré los agujeros contaminados. tapé con cera y le puse una nueva camisa de resina y sin problemas.

Hay un truco, la resina tiene un acabado brillante, donde la segunda capa, aunque pega, no lo hace con firmeza. Así pues se lija con lija de grano grueso, (una 180 por ejemplo), y queda inseparable.

Un saludo.
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Invitado






MensajePublicado: Dom 26 Sep, 2004 21:47    Título del mensaje: Responder citando

tu último bloque el inútil modelo 3 podrias ganar superficie extra si en los orificios k has mecanizado le icieses un paso de rosca, no ganarias demasiada superficie pero rozamiento y un poc de tirbulencia si no creo k perdieses funcionalidad creo k incluso podrias ganar un poco de rendimiento!


a eso le colocas una bomba del tipo L30 y un heater core doble con un buen carenado y un par de ventlidaores y podria llevar a ser un bloque a la altura de los comenciales high end!

no crees??'
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curro



Registrado: 05 Jul 2004
Mensajes: 39

MensajePublicado: Lun 27 Sep, 2004 11:39    Título del mensaje: Responder citando

Hola amigo:

Verás, puede que sean manías, pero no creo en turbulencias, no trabajamos con aire sino con agua que es un fluido mucho más denso.

Mira, te pongo un ejemplo: Si ves los peces en un rio de aguas rápidas, veras que descansan o incluso dormitan, detras de un piedra en medio de la corriente -dentro de una turbulencia-. Y esto lo hacen porque allí el agua APENAS CIRCULA.

La única mejora con estrias internas sería, me parece a mí, las múltiples de desarrollo muy largo; para que nos entendamos las que tiene un cañon de fusil, 6, 8, o 12, con un desarrollo por vuelta de 400 o más mm por ejemplo. Esto es muy dificil de hacer, sin maquinaria adecuada.

Si roscamos con un macho estandar, con un desarrollo de 1/2 mm por vuelta, lo que tenemos es prácticamente arandelas verticales al tubo, el agua crea un flujo laminar, donde toca los picos, pero duerme en los senos. Aunque aumentamos la superficie de contacto total, disminuimos la superficie eficaz.

Como ya he dicho en otra parte, soy partidario de los pasos limpios y generar la superficie de contacto con diseño. Lo verdaderamente importante, es la superficie de contacto eficaz, dejando siempre trabajar al cobre -sin restringir sus puentes de transmisión térmica-.

Pero no soy un gurú de esto, y lo que digo de momento son opiniones que espero poder demostrar en breve, tengo más cosas entre las manos.

Venga un abrazo.
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Invitado






MensajePublicado: Mie 29 Sep, 2004 11:47    Título del mensaje: Responder citando

Pues si lo importante es superficie, la mejor manera de aumentarla en area longitudinal sin aumentar la seccion del bloque de cobre es no usando un bloque al que le haces canales, sino laminas dispuestas en el sentido de la corriente. Como esos disipas de aire que eran a base de laminas muy finas remachadas y luego abiertas en abanico por la parte de arriba. No creo que pueda ganarse mas superficie a eso (muy poca en seccion, mucha en longitud) que de esa manera o con una maquinaria especifica. Ahi el problema estaria en planificar como dios manda la base de ese 'simil bloque hecho con laminas' de cobre.

Salu2
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curro



Registrado: 05 Jul 2004
Mensajes: 39

MensajePublicado: Mie 29 Sep, 2004 14:20    Título del mensaje: Responder citando

En "efesto":

Ya se trata en el comentarios a los artículos que el mejor sistema seria montar láminas efectuadas por troquel. Lo mismo que el Zalman 7000 de aire.

Con eso y un somero cálculo, -haciendo las escotaduras de 0,3 x 14 mm por ejemplo, - eso es facil con una matriz de troquel y prensa de timbre- conseguirías una superficie superior a los 20.000 mm2 (21.280 en 19 aberturas y un bloque de 40x40x20, las diecinueve abertura darían un aforo de 80 mm2 -un tubo de 10 mm-) y una aproximación a la capilaridad, que te garantizaría el máximo contacto.

Buscame quien no hace la matriz y hacemos lo teóricamente mejor del universo, universal.

Un saludo.
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